Harriet: D6 2018-3-4大圈行程1-Srah Srang皇家浴池、Ta Prohm塔普倫寺1

今天5:00出門，又是早起的一天，為的是要去Srah Srang皇家浴池看日出。

本日排定行程：Srah Srang皇家浴池>>Ta Prohm塔普倫寺>>Banteay Kdei班黛喀蒂寺>>Prasat Kravan荳蔻寺>>Preah Khan寶劍寺>>Neak Pean涅盤寺>>

Ta Som達松寺>>East Mebon東美蓬寺>>Pre Rup變身塔>>Srah Srang皇家浴池看日落霞光

Srah Srang皇家浴池是一座人工湖，700*300公尺。位在斑黛喀蒂寺（Banteay Kdei）東門的對面。建造於10世紀中葉，Rajendravarman II羅貞陀羅跋摩二世執政時期（944 -968年在位），並曾於12世紀晚期或13世紀早期Jayavarman VII闍耶跋摩七世時代改建，是昔日皇室進行祭祀活動的御用池。柬埔寨人相信，透過沐浴，以水灌頂能洗淨罪過，並帶來幸福。同時也具備儲水灌溉的功能。據說以前中央建有一座寺廟，現已看不到了，只剩石基。當水位低時，還是可以看到中央寺廟殘存的基石露出水面。今天池塘內仍有儲水，居民在此捕魚

▲皇家浴池看日出的地方在西側，由紅土沙岩建成的十字形平台碼頭，平台周圍是蛇神Naga那迦欄杆

▲金翅鳥Garuda迦魯達大戰三頭蛇神Naga那伽的精美雕刻

▲前有一對石獅守護

很少人到此看日出，和吳哥窟人山人海的擠擁情況，無能比擬。

▲05:50天微亮

▲06:50左右，太陽逐漸露臉

▲皇家浴池朝陽拍攝不到10分鐘即隱沒，索然無味，只好撤離。未看成朝陽在池面上形成金黃色棒狀的倒影

▲皇家浴池十字形平台碼頭

▲皇家浴池碼頭前的廣場及左面的攤商

Ta Prohm塔普倫寺

塔普倫寺一般被歸類於小圈行程，但小圈行程有二個景點是趕早的熱門景點即吳哥窟和塔普倫寺。因此我特地要求Stop Asia塔普倫寺放在大圈行程，趕在7:30開園前搶頭香，進入景區，這是我的策略。所以看完在皇家浴池的日出，先略過浴池西側對面的Banteay Kdei班黛喀蒂寺，直奔塔普倫寺。待結束塔普倫寺，再回頭參觀班黛喀蒂寺

塔普倫寺又稱「Rajavihara」，意指「皇家僧院」。位於吳哥城東約一公里處。古真臘吳哥王朝的國王Jayavarman VII闍耶跋摩七世(1125－1215年，在位1181－1215年)，即位時已年過五十，為了紀念母親，於1186年下令興建塔普倫寺。與班黛喀蒂寺、巴揚寺一樣，塔普倫寺也是12~13世紀的建築，三者都屬大乘佛教寺廟，也都具有同樣的建築風格。塔普倫寺不只是寺廟而已，考古資料顯示，它還兼具佛學學校功能。而且也是座城市，當時居民超過萬人，是一所擁有高僧、祭司、舞女，具有廟宇和修院雙重功用的神殿，全盛時期最少有12,000 位僧侶，其中高階祭司有18位、舞者61位，日常生活由附近村落約79,365位村民所提供。

上述內容摘自寺內一塊碑銘上的記載，然而今非昔比，當初的榮耀如今只剩下一堆殘破的石塊。

塔普倫寺祭祀智慧女神(Prajnaparamita)（般若經），而該女神是依據闍耶跋摩七世母親的形象設計，所以塔普倫寺也被稱為「母寺」，這與紀念闍耶跋摩七世紀念父親而興建的Preah Khan寶劍塔剛好成對。

抵達塔普倫寺，還不到7:30，尚未開放。於是先上洗手間，吃點東西，以及拍拍寺外景觀

▲塔普倫寺外圍的東塔樓入口，已頹敗的不成樣

▲入口牌子，寫著開放時間7:30 am – 5:30 pm

▲東塔樓入口右側殘存的仙女雕像(左)；塔普倫寺外圍的砂岩牆

約7:23，開放入內，自外圍的東塔樓到塔普倫寺，約走了7分鐘。到達塔普倫寺剛好寺廟開放時間7:30

▲跨入東塔樓，反身拍攝右側較完整的仙女浮雕

▲自外圍的東塔樓到塔普倫寺的泥土路；趕早的人，大有人在，趕緊加快腳步

▲經過藏經閣

當年法國探險家發現塔普倫寺時，kapok波克的木棉樹已和塔普倫寺共生了。法國遠東學院決定讓塔普倫寺維持這種樣貌，放棄整修。現為印度認養，他們也認為維修的觀念是“共生”，建築與自然彼此依靠，不需要永遠固定住，維持現狀就是最好。然而這需要更多的維護。既要保護樹能獲得充分的養分，又不能讓這些樹過於生長，導致共生的建築崩毀。雖然樹是這裡的重要風景，但這些樹並不會永遠屹立在那兒

▲一棵木棉樹從東門中央屋頂升起，屋頂看來岌岌可危

▲進出經由東門的右側小門

▲小門左側為大地女神Bhudevi普黛維手握髮辮的浮雕

毗濕奴有兩位配偶—吉祥天女拉克希米與大地女神普黛維，吉祥天女是正妻，地位高於大地女神

▲小門門楣上的浮雕也是大地女神Bhudevi普黛維手握髮辮的形象

▲小門右側的仙女浮雕(左)；跨入小門後，右側的仙女浮雕(右)

▲這棵木棉樹就是從東門中央屋頂探出頭來的另一面

塔普倫寺的大樹主要是kapok木棉樹與絞殺榕；木棉樹巨大的樹根可以包裹整座寺廟，而絞殺榕寄生在木棉樹幹中，最終喧賓奪主

▲Jayavarman VII闍耶跋摩七世埋葬母親之所? 不是沒道理，用假門，不設真門，目的在於功能性，是要用來供養骨灰，所以需封存

▲看看巨樹(Kapok屬木棉科)的威力，根莖直接跨在圍牆上，彼此緊密共生

▲塔普倫寺雖然標榜維持現狀，但還是有修復工程正在進行

▲塔普倫寺隨處可見毀佛的痕跡，原本牆面上雕刻著佛像，但婆羅門教復興時被鑿掉了。

▲參觀塔普倫寺有種探險的刺激感；記得我左轉到左圖像隧道的通道，無法想像下一步會走到哪? 答案揭曉，竟然來到「跳舞大廳」(右圖)

跳舞大廳

▲同時欣賞跳舞大廳的柱子陰影

▲跳舞大廳前的廣場，有跳舞大廳修復前後的照片，二者差很大，竟然可以化腐朽為神奇，一堆石塊，可以堆疊成現今模樣，令人動容

▲跳舞大廳長廊盡頭的塔樓(左)；以及柱子上的佛像浮雕

▲跳舞大廳長廊的出水口，做成方框，是象徵女性陰道的Yoni優尼?

▲跳舞大廳可與出口相通，我當然不是走出口的方向，那上圖的畫面又可以前往哪裡呢? 再抬頭看一下，門框上也有毀佛的痕跡

可惜我漏拍跳舞大廳門楣上的Apsara阿普莎拉仙女跳舞的雕刻。跳舞大廳或舞者長廊名稱的由來就是因為有仙女跳舞的雕刻，可不是為了開趴用的。不過，Banteay Kdei 班黛喀蒂寺也有跳舞大廳，在那倒是有拍到

▲又是另一處巨大木棉樹”侵門踏戶”神奇力量的展現(這是一面，走下木棧道，右轉，會有另一面景觀可看)

▲木棉樹的破壞力之強大，必須用大小支架撐住，以免整個壓垮

▲木棧道下來，會來到著名的敲心塔所在處，還包含木棉樹的另一面、有如唇形的樹洞等

敲心塔

▲如同在吳哥窟十字形迴廊的敲心塔一般，靠牆而立，手擊胸口，塔內會發出宏亮的回音，可以藉由迴音來檢查身體是否健康，也可拍掉煩惱、病痛。據說唯有良心的人拍打才會有回音，做虧心事的人，就拍不出聲音。傳說闍耶跋摩七世因想念母親而心痛時，會到這裡敲敲心臟，抒解思母之情。這些傳說就當成旅遊中有趣的插曲，不過真的會產生咚咚的回音喔!