Harriet: D12 2016-4-16 靖邊1-龍洲波浪谷保護區

4月15日，12:10自西安城北客運搭車前往靖邊，車資136.5元，車程約6.5小時。抵達靖邊，一下車，馬上有人來拉客，還一直跟隨到汽車站裡面，緊迫盯人的拉客方式令人感到極度不舒服。在汽車站內，詢問到龍洲波浪谷的公車，才知這路線的公車已停駛。到路邊搭計程車，運氣很好，司機同意跳表收費。途中，司機主動停車，讓我下車拍照。到達下榻的匯民客棧，車資是45.5元，我因感謝司機的善意，付給他50元。司機留下手機號碼，萬一我有需要用車時，可以與他聯絡。

匯民客棧是龍洲波浪谷唯一與攜程訂房系統合作的飯店，別無選擇。其實，那一帶還有其他民宿可供挑選。

▲樓上有五間房，陳設陽春，燈光亮度弱，衛浴在走廊盡頭。樓下經營餐飲。客棧老闆一家人也住在一樓

▲當晚入住，被告知沒熱水可洗澡，因當天陽光不強，無法蓄熱。房租沒減，135元

入住時，與匯民老闆詢問，遊覽帶導價錢，他開價450元，送我到龍洲波浪谷景區，然後去統萬城。我未予討價還價，一來無從比價起，二來此處資訊不足，不知何處可以找到可靠的導遊。只好認命接受這”奢華”的價碼，事實上這450元純粹是包車費用，導覽解說幾乎是零。

約定4月16日一早6:00左右出發。早上依照約定時間整束妥當下樓，但老闆尚未出現，於是先在客棧附近打轉。由於久等不到老闆，只好不客氣敲門，老闆才起床現身。

▲這個岔路口就在匯民客棧附近，往右到一、二、三號景點，往左去四、五號景區

▲匯民客棧附近景觀，以前這裡居民住窯洞

靖邊龍州波浪谷又稱靖邊紅沙岩峽谷，屬於丹霞地貌，當地人稱為“紅砂峁”，位於靖邊縣東南22公里處龍洲鄉的閆家寨子，俗稱閆寨子。波浪谷是一種紅砂岩地貌，因岩砂上的紋路像波浪"The Wave"，一些攝影愛好者稱為“波浪谷”。上世紀80年代，美國亞利桑那州和猶他州交界處被發現了波浪谷，神奇的外觀和極高的科研價值使其成為了世界八大岩石奇觀之一。而靖邊的波浪谷也有著與美國波浪谷媲美的紅砂岩峽谷。中國靖邊波浪谷和美國波浪谷的差距並不大，都是紅砂岩地貌，靖邊波浪谷更加年輕，只有6000萬年，很多砂土還沒來得及凝固為岩石。又，亞利桑那州的波浪谷在紅色之間加有白色線條，紅白相間；而靖邊的波浪谷則以紅色為主。這種紅色的石頭在學術上被稱為“砒砂岩”，是自然界中風蝕與水蝕的過渡區，再加上重力侵蝕和人為侵蝕，各種侵蝕力不僅在空間上複合作用，而且在時間上交替影響，一年中每一季節都有較強的侵蝕現象：春季萬物解凍，岩體的水分不斷蒸發，冷熱變化，裸露砒砂岩的斜坡岩體不斷剝落；夏、秋季時水蝕又開始發揮作用，尤其是7—9月，水力和重力二者合力，在坡面上切出一條條溝壑，而侵蝕下的泥沙又在溝坡上重新堆積；冬季至第二年春季植被覆蓋度低，狂風就像一把刻刀一樣直接在裸露的岩面上雕刻，尤其是4—5月，風力侵蝕最為嚴重。不斷的侵蝕“雕琢”，使得砒砂岩呈現出各種不同的形態。有的像流水、有的像雲朵、有的像陀螺，宛如一個極具特色的地質公園。（參考《中國國家地理》“黃河砒沙岩”）

匯民老闆先送我去四、五號景區，他說那裏可看日出。這四、五號景區還沒規劃，架設步道，是原始樣貌，僅在山坡高處圍了籬笆似的界欄。老闆放我下車，指點景區位置，約好8:30在路面前的台地等他來接我，未告知我這景區隱藏的危險性。

那裏清晨是冷冽的，幸好我穿上了羽絨衣。我到時，太陽早已露臉。金光耀眼，四下無人，一人獨自探訪這丹霞地貌奇景。與後來去的一、二、三號景區相比較，四、五號景區是最瑰麗的，但也付出餘悸猶存的代價—經歷差點命喪水庫的恐怖體驗。

▲丹霞地貌的砂岩含有鐵質，所以在日落或日出時分，顏色特別的紅

▲砂土還沒來得及凝固為岩石，一撥弄，土層即刻剝離

▲砂岩垂直的肌理，以懸崖峭壁之姿直衝到下面的水庫

剛開始還不覺得岩層陡峭，待我越往裡走時，才深感情況不妙，立馬回頭，但岩層陡峭堆疊，無可攀附，所抓住的岩層，立刻化為泥灰，泥灰只會讓妳往下滑動，好幾次，我覺得我會因而墜落到水庫，一命嗚呼。為降低重心，我採取坐姿方式行進，以臀部慢慢挪動。景區再美，已無心欣賞，只求保命。就這樣一寸寸移動，到了平緩之處，才噓了一口氣，總算撿回一條命。至今想起，仍膽顫心驚，餘悸猶存。後來與匯民老闆碰頭，說起此事，他卻不置可否，不認為有何危險，只是比較難走而已，或許對當地居民言，常常到此玩，並不以為意。

▲死裡逃生，走到與匯民老闆碰面的平台。這裡有家龍泉丹霞客棧，客棧前後均可居高臨下俯瞰水庫，以及環繞水庫，肌理分明的紅岩

▲龍泉丹霞客棧旁的傳統一條溝廁所，是我見過最乾淨且無異味的茅坑

▲太陽高高掛，岩層色澤淡化，再也不如黎明時分所見，紅的鮮明了

▲這一張我是朝幾乎要我命的那個景區方向拍攝的，拉近鏡頭，發現水庫盡頭有個水洞

接著匯民老闆送我到一號景區，進入一號景區前，有個牌坊，那裏設了路障，停放私人經營的接駁車。龍州波浪谷保護區目前還在建設中，尚未收費。自行開車前來的話，需轉乘這接駁車，我不便評論其合理性。匯民老闆是當地人，因此可通行無阻。

一號與二號景區相通，匯民老闆要我從一號景區進，二號景區出，他先載我到二號景區出口的地方，告知到了出口，請他的朋友幫我打手機給他，他便會到此接我。隨後，他返回到一號景區入口，放我下車

▲一號景區的步道已架設完成，有了步道，行走有了安全感，但之前網友所拍到的一線天等絕美景觀卻未見著

▲隔水相望，酷似澳洲大紅岩即為閆家寨子所在地

▲閆家寨子對岸的景觀

▲走向閆家寨子的便橋

▲閆家寨子附近景觀絕佳

▲走過便橋，再走一段土堤，即到閆家寨子

▲閆家寨子是個荒廢的村落。

寨子的地形極其險峻，三面是絕壁深壑，無法通行，只有一面可以步行通過。絕壁上的岩洞是七十年前人們的居住遺跡。據稱：清末，社會動盪，有一豪門閻姓，憑藉易守難攻的地形優勢據寨稱強，當地群眾便稱其為閻家寨子。1922年，民團頭子樊幼樵強佔閻家寨子。1935年，靖邊為紅軍佔據時，閆家寨子如江心孤島為民團所占。直到1941年，頑敵才被勸降。這個千年堡寨才徹底結束它更迭的命運。當地老鄉也說不清那段歷史，有人說，當年兵、匪、民團、遊擊隊都曾佔據過這裡。1942年，遊擊隊進攻閆家寨子，但因地形險要攻不進去，於是便把寨子團團圍困，逼迫裡面的土匪和村民投降繳械。閆家寨子從此便荒廢至今。